“第一家肉食店”的创建人是周延通的父亲周世文。为了让更多的人能吃到地道的熏菜，将制作的手艺代代传承下去，周世文年正式开起了熏菜店，说起自己家的店，周延通笑着说：“它和我同岁。”
熏菜，乍一听很多人以为是一道菜，其实就是“熏肠”。熏菜的主料就是优质猪肉，按比例添加鲜鸡蛋、纯绿豆粉、姜丝和小磨香油等，搅拌成粥状，灌入肠衣，用配好佐料的汤煮熟。之后，再用松树锯末加上白糖在熏锅内熏烤，松树锯末的作用是上色(紫红色)，白糖的作用是提鲜。最后在烤好的熏菜的外皮再抹上香油，就做好了。一般在常温下放置三四天也不变味。“南宫熏菜由原来的一种形式，现在已经发展为一系列熏制肉食品。”周延通介绍，说着简单，做起来可是个功夫活儿。在制作时，选择几分肥几分瘦的猪肉，哪个部位的肉先下锅，哪个部位的肉后下锅，以及佐料的搭配、熬制的时间、火候把握、粉茨与肉的比例等都有讲究。来顾客了，张女士回乡探亲结束，特意来买熏菜带走。“老周家熏菜还是那么地道，以前你家店开在县城老菜市场里时，店里天天排着长队，跟春运似的，都是限量购买的，还有外国人买。”“喜欢吃就好。”聊天的功夫，几根熏菜已经秤好打包。掰开一根熏肠，周延通介绍，熏菜吃法很多，可以单独成盘当菜，也可以做饼卷肉等，他听说，从父亲小时候，我们老周家做的熏菜已经是远近闻名了。
现在熏菜成了南宫的特色，做熏菜的人越来越多，周延通的两个叔叔就各自开着熏菜店，老百姓选择多了，买起来自然就方便了。周延通说，逢节假日或春节，买熏菜的还是排着长队，高峰期时，店里一天能买上千斤，时不时还会有外国朋友来买，也有在国外开中餐馆的人订购过。“现在有去外地或出国走亲访友的，或是回乡探亲的人都会买些熏菜带到国外。”如今，父亲周世文正在将自己的手艺慢慢传给周延通。周延通说：“我要好好学，好好做，把老手艺传承下去。”清河菜豆腐熬煮的山水画靳普清河县城一条小街道的院落里，凌晨五点钟，一个房间里的灯亮了。30多岁的简致远悄悄地从热乎乎的被窝里起身，穿衣下床，他蹑手蹑脚地走出屋门，转身进入旁边的厨房——他的工作间，一天的工作也由此开始。菜豆腐，听起来像一道菜的名字，其实它是一种粥，做工不太繁复，却以营养高而受到清河人的喜爱。厨房操作间里，豆子们经过一夜浸泡，已经变得胀鼓鼓，水灵灵的了。简致远将它们捞出来冲洗，重新泡进清水里，准备开磨。简致远左手持磨把，右手舀起一勺掺着水的豆子，准确地倒进磨洞里，小石磨骨碌碌转起来了，乳白色的豆浆从石磨下部缝隙里渗出，顺着流到盆里。磨豆子需要体力，更要讲究技术，拐磨子的速度和填豆子的速度要配合好，豆子和水的比例也要随时调整——豆子填慢了，石磨上下两片空磨；填快了，就会堆积在磨上。所以，开始磨时豆多水少，再逐渐地多加水。拐磨子的圈数也有讲究的，同样一把豆子，磨得圈数多了浆汁细腻，圈数少了就留下大大小小的豆瓣碎块。
随着盆里的豆馇的增多，空气中弥漫出一股豆香气。作为简家菜豆腐的传人，简致远从小吃菜豆腐长大，后来又接手经营这家小饭店，多年来，他每天早晨陶醉到这股特殊又熟悉的气味中。黄豆一直是北方人的主食作物之一。老辈人给简致远讲的菜豆腐的来历，他至今记忆清晰，过去粮食不够吃，穷苦人便想法把杂粮掺和上菜食做出花样来裹腹，他们把用小拐磨的豆馇煮开再下水，也称“甜磨子”或“磨糊子”。若把青菜叶剁碎放进锅里再加盐少许煮熟吃，菜少者称“菜和和”，菜多的就是“菜豆腐”了。说话间，黄豆全部被磨成豆馇，简致远将豆浆和豆瓣的混合物放进锅里，加水和小米磨成的粗面一起熬煮。此时，他手上的功夫也没有闲着，飞快地将菠菜叶子清洗干净、剁碎。菜豆腐味道是否鲜美，和放青菜时间有关，有多年熬制菜豆腐经验的简致远将时间拿捏地恰到好处。看准时间，简致远关火揭锅，随着热气的蒸腾，整个屋子里飘着混着豆香的米香味，这是菜豆腐的独特气味。低头看时，锅里黄灿灿的小米浸在乳白色的豆浆里，青菜点缀其间，豆瓣则若隐若现，好似一幅隽秀的山水画。
大约三个小时后，人们将从县城各处来到这个不太偏僻的小店里，只为喝上一碗地道的菜豆腐，这已经成为周边许多人生活的一部分。菜豆腐的营养价值均衡，它含有丰富的蛋白质、赖氨酸、维生素，还有多种人体需要的微量元素。菜豆腐吃起来味道豆米香，口感微咸可口。食用时，可根据自己的口味随意添加调换佐料。佐以辣椒小菜和肉夹馍，荤素搭配，实为经济实惠的美餐。威县牛舌火烧“炉中江湖”的技艺传承冀文龙威县最有名的火烧铺当属李柱油酥火烧铺。4月7日上午10点钟，李柱的孙子暖上炉子，李柱则开始准备制作火烧的面团。和面是牛舌头火烧制作的第一道工序。
李柱告诉孙子，和面讲究手光、盆光和面光，行内成“和面三光”。达到三光的面团，还需要醒两次、踹压两次，让面团组织更加严密坚实，以达到火烧抻条的最佳弹性。15分钟后，面和好了。如果说第一步和面要的是力气，那接下来的抻条就需要巧劲了。抻匀、抻长，拉的条长，卷的层就多，烤制出来的火烧层就多。李柱边擀面，边撒上油和椒盐，开始抻条，形似牛舌的火烧一个个成型后进了炉子。不大的厨房里，弥漫着小磨香油的味道。在这里，还有另外一种人们闻不到的香味，那就是果木的香味。李柱用的柴火，全部是果木、枣木、梨木，这几种木头的特点就是有果香，没其他异味儿。果木在火的炙烤下散发出浓浓的炭香，达到让食物散发出其独有的气味儿。威县火烧的烤制，是对果木烧烤的另一番创新。李柱使用的炉子也跟别的炉子不一样，上下有火，可以上下烤，这叫做吊炉。在双层吊炉里，上烧果木，下烧上层掏出来的果木炭，体现着劳动人民的古老智慧。厨房里，果木香、面香混合出一种独有的气味，香气四溢。
吊炉里不同位置的温度不同。在旺火的位置，给火烧沾花上色，淀粉和蛋白质发生物理化学反应，形成糖分的焦化，散发出独特的面香。在小火的部分，慢烘内瓤，使之蓬松软嫩。中上火起个，中下火起酥，边火定型。而这一切转换的关键，需要掌握好温度交替的时间。李柱说，一个炉子里就有一个“江湖”，火烧的每一次翻转，都依序着固定的章法，按着顺序往前翻四次、倒七个个，火烧最终成熟。每到中午，是李柱店里最忙的时候，来晚的客人，需要等位。而在这些等待的客人中，不乏慕名而来的外地客商以及回乡的当地人。马思凯是威县人，常年在济南经营汽车轮胎生意，这几年生意越做越大，美食也品尝过不少，但是家乡的油酥火烧始终和在外面吃的味道不一样。4月7号，他回到威县办事。临近中午，他约了3位朋友，来到了李柱火烧铺。“皮焦，芯劲道，好吃。”马思凯说，他特意打包了十几个火烧，给济南的家人带回去尝尝。一位厨师最骄傲的时刻，莫过于众多食客慕名而来，脸上露出美食给予人的美妙享受。而一位大师最大的欣慰，莫过于手艺有了传承人。“摁平，劲儿使匀。”李柱师傅做火烧已经有50个年头了，现在他的儿子、两个孙子跟着他一起做。李柱的两个孙子已经出师，无论是和面的刚中带柔、抻条的柔中带刚，还是时温时火的火候拿捏，他们从爷爷那里学到的不仅仅是手艺，更是蕴含其中的处事之道。清河威县八大碗礼敬贵戚的佳肴麻国栋正月初八，威县梨元屯镇王世公村天蒙蒙亮，迎亲的车队已经回来。门前，热热闹闹，吹吹打打，新郎贾阔将县城的姑娘娶进了家门。锣鼓一响，门外的空宅院里，请来的3位厨师明显加快了速度。凉菜切盘，热菜过水，这只手刚撂下笊篱，那只手就抄起了马勺。只有一旁的主厨贾进辉大爷不紧不慢，抽着旱烟，喝着茶水，时不时在灶火下添根柴。灶火上高高的蒸笼已经冒出白气，对于贾大爷来说，剩下的只是时间问题。蒸笼里，是东部一带婚宴的必备佳肴——八大碗。鸡、鱼、牛肉、五花肉、藕、海带丝、素丸子、假菜、小酥肉、面粉、葱姜蒜等，食材都是最常见的。但是，要吃上一次正宗而又完整的八大碗，必须得等到有婚宴或者来了非常非常尊贵的客人不可。
所有的食材，都要经过刀工改刀，之后或揉面或裹面放油里炸，之后该改刀的再改刀，这个过程在前一天就已经完成了。婚宴当天，放蒸笼里长时间蒸，蒸的时间越长越好。与此同时，前一天已经熬了三四个小时的高汤也进行预热。8点，结婚仪式圆满完成，宾客入席，四个凉盘上桌，六个热盘流水一般，炒制一个上一个。最后两个热菜，半饱的宾客们浅尝辄止，吆五喝六的席间渐渐静下来，人们开始喝茶聊天等待着。
这时，主席的首要宾客已经再三催促上饭，主陪才谦让道：“酒继续喝，饭马上备。”饭，就是八大碗配馒头。旁边的副陪心领神会，起身到露天厨房转一圈，撒一盒烟——该贾大爷和乡亲们忙活了。熄火埋灶。掀笼摆碗。三十桌多个碗摆了半个院子，贾大爷提着桶，给所有的碗一一浇上沸腾的高汤。炸制的菜品，经过长时间蒸，已经呈现又酥又烂的状态，沸腾的高汤瞬间侵入菜品。油炸的焦香，高汤的鲜味，与各种食材特有的美味，混杂在一起，随着蒸汽弥漫了整个院子。
五六个帮忙的乡亲，每八个碗一组摆到一个提篮上。刚才还想着歪法闹新媳妇的小伙子们，这时也显得彬彬有礼，整装待发，提着提篮，排好队，等管事的一声令下，浩浩荡荡开进各个屋室。
终于等到八大碗的宾客们也不再你谦我让，放下酒杯，拿起筷子，大块夹肉，酥烂的美味入口即化，油汤满溢也不觉得腥腻，不食荤腥的宾客也可尽享假菜（素食）的美味，不多时便风卷残云般消灭殆尽。八大碗制作工艺复杂，时间较长，一般在女婿认门、结婚喜宴上才用。外地的女婿认门时第一次吃八大碗，便再也忘不下了。可惜，想再吃一次，要等到岳父家近门亲戚有婚宴才行。好在娶的那片的媳妇，是会做上其中一两碗的，食指大动时解解馋完全没问题。这些年，清河、威县各出现了十余家专营或兼营八大碗的饭店，食客们才得以随时可品尝。四凉六热八大碗，才三四百元，着实不算贵，食材也很讲究。不过，究竟是热闹喜庆而又被礼敬的味道少了些。广宗薄饼能透过光的薄饼甄玥琨广宗县爱民街有一家知名度很高的“老卫饼卷肉”，“老卫”大名卫桂卿，每天早晨8点来店里，把店面里外打扫干净，确保每个角落都没有垃圾，纤尘不染后，才开门迎客。老卫上午先在后厨和面，把八两水加到一斤面里，面马上就软软的，他用手指舀了一下，面便如水池般滑动，软滑细腻，富有韧性，比油条的面还软得多。面活好后，用擀面杖将面放在案板上，揪下拳头般大小的一团面。用擀杖擀开，在上面洒上少许细盐，滴入几滴香油，再用擀杖甩制成直径约一尺半的薄如纸张的圆饼。不能多一下，不能慢一秒，否则面会沾到擀面杖上，味道也会大打折扣。打开鏊子，看好火候，微微冒烟时，将香油均匀洒在上面，发出微弱声音后，就将饼摊上去。俗话说“三分和面七分火候”。火大了，饼黑糊干硬，火小了外熟里生。只有火候掌握好了，才能烙出面相好、味道佳的薄饼来。放到鏊子上，不一会儿，气泡出现了，老卫熟练地将饼反过来，只见这面已呈金黄色。随之用小棍子把饼铺平，确保均匀受热。约10秒左右，这张饼就已经烙好了。趁着热他把自家熬制的卤肉平摊到饼上，并添上香菜、香葱等小菜。最后将肉卷起来，一份广宗饼卷肉，就可以上桌了。老卫说，这些卤肉，都是父亲亲手熬制而成，为确保卫生健康，老先生一直坚持用矿泉水熬肉汤。
这些饼卷肉金黄透明，薄厚均匀，卤肉的光泽透过薄薄的表皮，非常诱人，外皮一如宣纸般轻柔，入口即化。外软里脆，肉油而不腻，再配上爽口的香菜、洋葱，令人口齿生津，回味无穷。一旦上桌，就被食客们竞相分食。直径一尺半的油饼，仅重三、四两，还能隔饼看报。老卫将一张薄饼平放到报纸上，人们能清晰地，看清报纸上的小五号字，纷纷感叹“这薄饼比纸还薄”。王先生是广宗人，这些年在北京工作打拼。虽大城市里珍馐美味吃不尽，但只有家乡的味道，令他难以忘怀。每次回老家，他总会到店里点上两卷饼卷肉，慢慢品尝家乡的味道，走的时候还要带上几卷。“只有吃到嘴里，才能真切感受到自己是广宗人。”王先生说。再美味的食物比不上家乡的食物，一份饼卷肉，包含着他对家乡深深的思念。卫桂卿是家族第十三代传人，自幼耳濡目染，跟着父亲学了20多年。父亲在他年轻时，常给他教诲，烙薄饼是祖传，一定要把他传下去。他牢牢记在心间，一丝不苟地继承了祖传烙制的技艺。老卫说，他要让更多人认识广宗的薄饼，了解广宗的味道。临城腌肉饱嗝三日有余香刘东甲原籍临城县的赵春花7年前和丈夫从老家来到邢台创业，除随身行李外，便只携带了一口腌肉瓦罐和一根擀面杖。7年寒暑，夫妇俩由过去路边卖腌肉面的摊贩变成了拥有一家小门脸的老板，而她亲手制作的腌肉也随着岁月沉淀愈久弥香……昨日，太阳还未升起，赵春花便已起身忙碌，和面、擀面、切面……一切显得紧张而有条理。面条整齐码在一旁后，赵春花又俯身从案板下一个硕大瓦罐中取出几大块腌肉。拳头大小的腌肉，在灯光下呈现出诱人的红色，散发出浓郁的鲜香。天已微亮，赵春花的丈夫扛着桌椅来到店外布置，准备迎接第一波食客。亮红色的腌肉在赵春花刀下被迅速切成肉丁，每粒肉丁都肥瘦相间。锅内倒入食用油，凭眼力感觉油温，而后赵春花将肉丁放入锅内迅速翻炒，红白相间的腌肉丁在锅铲和热油的双重作用下不停跳跃。随后几根时令蔬菜叶和韭菜段被投入锅中，加入清水，一幅“红肥绿瘦图”便跃然锅中。十几分钟后，随着水汽蒸腾，汤汁渐渐浓稠，随着赵春花手中锅铲翻搅，诱人的鲜香气渐渐弥散开来，一锅腌肉卤制作完成。但她来不及感受美食成功的喜悦，而是匆忙向卧室跑去，将还在睡梦中的6岁儿子浩浩叫醒。等浩浩洗漱完毕，一碗刚出锅的腌肉面已经由赵春花端至其面前。但面对热气腾腾、淋上香油的腌肉面浩浩却提不起食欲，只匆匆吃了几口便背着书包向学校走去。和浩浩对腌肉面的“不感冒”相比，络绎不绝到此的食客却对此情有独钟。“手擀面劲道，腌肉鲜香，够味！”一位食客边大口享受美食，边和其他食客品评。而赵春花此时却无暇关心食客们的赞誉，她边忙碌的为食客们煮面、盛面，边挂心着儿子浩浩上午是否会感到饿。“孩子早就说过天天三顿吃腌肉面吃烦了，想换点新鲜的，你就是不听。”食客渐渐散去，得闲的丈夫赵民进得知儿子早餐的事后不住抱怨着赵春花。“整天那么忙，那有空给他另做。”赵春花反驳道。但赵民进认为妻子强词夺理，认为没时间做可以给儿子钱让他买自己喜欢的吃。不过他的话一出口，便被赵春花一连串关于家用开销的质问问的哑口无言。夫妻二人争执没多长时间，便被另一件事——腌肉储备不足“化解”了。老实的赵民进不待妻子催促便主动骑着电动三轮去卖肉。但直到中午也没见他回来，赵春花只得独自忙碌。临近傍晚，赵民进载着50多斤带皮肉回到了小店，面对赵春花“逛了一天只买了这么点”的疑问，他只简单了回了句“隔年猪太少”便投入到应对“时刻晚高峰”的准备中。夜色渐深，赵春花夫妇在孩子睡熟后再次起身来至厨房。赵春花将白天买回的猪肉切成拳头大小泡在清水里一点点揉搓清洗，而丈夫则在一旁用大铁锅烧热水。待水微热，赵春花将肉块下锅，转文火慢炖。在等待过程中，夫妻俩因为白天的争执始终没有交流，只盯着锅中的肉块各自暗想心事。20多分钟后，眼看锅中的肉块渐渐退去血色，赵春花用笊篱打破了宁静。随着她手中的笊篱翻搅，肉块开始在锅中急速上下翻动，每一次浮沉颜色都会变的更白。或许是出于夫妻间的默契，就在赵春花将八成熟的肉块捞进笊篱时，丈夫便已经捧着盆一脸讨好的站在了旁边。不过赵春花依旧没有说话，只白了一眼丈夫便将肉块放进了盆里，但在转身时她脸上已经有了笑容……肉块晾置一旁一点点控去表面水分，赵春花夫妇也一点点解开了心结。就在丈夫大表忠心甜言蜜语时，赵春花却不解风情的说了句“做锅热油去”。看着丈夫悻悻的背影，赵春花掩嘴偷笑……锅内的油很快热开，赵春花把肉块沾上红糖缓缓放进油锅，只一瞬白色的肉块便一下变成了鲜亮的红色。随后，赵春花取出瓦罐，将炸好的肉块整齐码放其中，每放一层肉便撒上一层盐，动作轻盈而娴熟。半个小时后，肉块码放完成，赵春花将瓦罐口密封好，拖着疲惫的身体和丈夫离开了厨房。看着熟睡的儿子，赵春花轻轻抚摸，悄悄的将20元钱在了儿子的裤子口袋内……邢台锅贴因东川口一声炮响走红米京涛邢台锅贴“外焦里嫩”、“香而不腻”，作为河北地方名吃，它已经享誉北方。年，“一声炮响崩出个东川口”，在来自全国各地人的庆功宴上，张汉英的邢台锅贴一夜走红。刚出锅的锅贴，底面焦黄，两头留口，露出里面鲜美的馅儿，冒着丝丝热气，让人看到就食欲大增。“吃起来外焦里嫩，混合着表皮的浓郁麦香、馅料的软嫩鲜香、底面的酥脆焦香，让人吃过了就不容易忘掉。”这是网友“若冰”对锅贴的描述。在天桥庄园，锅贴仍然保留着传统的做法。“每个锅贴要捏八下，出来七个褶。”张汉英的女婿、该饭店中国烹饪大师何国庆说。邢台锅贴之所以如“若冰”描述的那般美味，是因为其有两绝：一是半烫面为皮，制成品上部软糯，下部焦脆。用发面、死面（水面）、全烫面做不出来这样的效果。二是传统上以麻秸为燃料，取其上火快、撤火快的特性，才能保证制成品脆而不韧，焦而不糊。“劈柴不好控制火候，麻秸最合适，现在没有了麻秸，我们开始用煤，后来用燃气，火候更容易控制。”何国庆说。冯玉祥的白板师傅。“我岳父是甘肃平凉人，网上和很多人说他是南宫人，这是误传。”张汉英的女婿何国庆说。张汉英曾经是西北军阀冯玉祥的“白板师傅”（也就是现在的面点师傅）。年冯玉祥联同阎锡山、李宗仁等与蒋中正对抗，引发中原大战，兵败后于年隐居山东泰山。正是这一年，张汉英来到邢台。当时，邢台南关商场院内有一家叫“三鲜春”的饭馆。从西北军退伍的张汉英师傅入厨“三鲜春”制作锅贴。次年，南宫人张培俊接手这家饭馆，进行扩建改造，重新开业时改名为“六合居”，是当时邢台城能包办酒席的少数几个大饭庄之一。由于张汉英的锅贴做得炉火纯青，“六合居”也因锅贴而彰名。当时，人们以能吃上“六合居”的锅贴为荣。年公私合营，“六合居”并入其他饭店，张汉英师傅调入邢台饭庄（国营饭庄），把锅贴也带到了邢台饭庄。何国庆在邢台饭庄做学徒时，与张汉英的女儿喜结连理，张汉英的几个子女都没做厨师，只有何国庆和几位徒弟把锅贴手艺传承下来。年，梅兰芳先生来到了邢台，梅先生在邢台饭庄北侧露台与等候的戏迷们见面，中午吃饭时，尝到了张汉英师傅的锅贴，赞不绝口。然而，张汉英的锅贴名声鹊起却是在年。这一年，苏联专家用“定向爆破堆石坝技术”“一炮崩出个东川口水库”。当时，苏联专家、中直37个部委代表、全国25个省市代表余人见证了这一技术。之后的庆功宴上，张汉英的邢台锅贴作为本地特色小吃，呈现在了餐桌上，饭后，与会者把对邢台锅贴的赞誉带到了各地。邢台锅贴也因此一炮走红。改革开放后，邢台锅贴进入省会石家庄，并落户中山路上的中华饭庄，获原商业部“金鼎奖”。经过近一个世纪的传承发展，邢台锅贴不仅传遍牛城，而且享誉外地。据了解，除邢台外，北京、济南、烟台、唐山等也都将锅贴列入城市名点。内丘菜卷家的味道尹彩红说起内丘菜卷，王彦芳掩饰不住一脸的喜欢：“那是家的味道。”
儿时的她认为，娘做的菜卷是这个世界上独一无二的美味。时值中午，放学归来，她前脚刚迈进大门槛，只要听见屋内擀面杖的响声，她就知道十有八九娘在做菜卷了，一种期待从心底油然而生。将新下来的西葫芦擦丝，调入油盐；面粉加温水，和成柔软面团，用擀面杖擀成圆饼状，不厚不薄；将调好的西葫芦丝放入面皮中层层卷起，想吃瓷实的就卷紧些，想吃松软的就卷松些；卷好后切成两寸长的段，上笼屉蒸。期间，娘也会招呼她们剥上几头新蒜，捣碎，倒碟陈醋，点上几滴香油。而后，且等着菜卷出笼。20分钟左右，一揭蒸笼，那热气腾腾菜香阵阵的菜卷臌胀胀圆滚滚在眼前。娘呵着气扎着手一个个取出，码上篦子。不一会儿，再看菜卷，便泄了股气，面皮和菜馅温存一处，作半透明状，隐隐地露出里面的嫩绿。姐弟几个围了上去，争着去拿。此时，娘也会疼爱地拨拉着她们的手：“烫，晾晾再吃。”趁娘不注意，调皮的弟弟会迅速拿上一个，举着菜卷边吃边往外跑，到大街小巷内呼朋引伴。而王彦芳则会蘸口醋汁吃口菜卷，或有创意的直接舀一勺子醋倒进竖起的菜卷，每每此时，她总是一脸享受。这边孩子们吃得津津有味，那边娘会不动声色地将两个菜卷放进馒头筐内，盖上棉布，王彦芳知道那是给下地未归的爹留的。
姐弟几个一阵狼吞虎咽过后，各个摸起了溜圆的肚子，再看篦子上，菜卷已所剩无几。在王彦芳的记忆中，娘是跟她的娘学做的菜卷。而娘的娘是不是跟她的娘学做的菜卷她不清楚。但她清楚的是，在内丘，只要提起菜卷，庄稼户的大姑娘小媳妇几乎没有不会做的。并且，说起这道美食的普及程度，那就如同羊肉泡馍在西安，拉面在兰州。春季，那经了风吹日晒，水润土养，合着时令栽种的西葫芦即将上市，年逾7旬的娘又打来“啥时候回家？回家俺给你做菜卷。”“莹润的面皮裹着水绿的西葫芦丝，蘸上泛着金黄香油花的陈醋汁，底下还沉着捣至透明的蒜泥。”每想一次，王彦芳心底便多一层思念。也许就是这样一味简单的吃食，百姓巷陌处的寻常烟火，它蕴藏着的不仅是儿时的味道，还有一缕乡愁。也许，这就是内丘人心目中家的味道。魏庄熏鸡一口熏锅香百年范骁作为最早被人类驯养的家禽，鸡与人的关系十分密切，关于鸡的做法，古来也是最多。炖、蒸、炒、炸……而熏，无疑是其中最有特色也是最难家庭自制的一种。魏庄古镇位于隆尧城南约十公里处。镇虽算不得小，但无论是地理环境还是历史人文，本身并没有出挑的特色。近十多年间，却因了百年前流传下来的熏鸡手艺，声名远播。扬名虽才十几年，但和“隆尧羊汤”一样，隆尧县的“魏庄熏鸡”本是当地人固守的一味传统美食。在本地传说中，这种熏鸡的做法，可以追溯到二百多年前。虽然做法独特，但囿于乡土百姓的消费能力，魏庄熏鸡一直以来都没得到大发展。昨日上午，春日明媚的阳光正照在“常运”熏鸡店老旧的招牌上。
这家熏鸡店是魏庄镇上最早的两家熏鸡店之一，熏鸡的手艺一辈辈相传，及传至这一代“掌门人”卢增辉手中，已是第四代。而“常运”，则是卢增辉父亲的名字。
对乡土人家来说，平时日子再紧，逢年过节时都要买只鸡、割刀肉。20多年前的那个中秋，卢增辉提起来仍然兴奋。因为就在那个中秋，他的店里卖出了多只熏鸡。那一年，卢增辉的儿子刚四五岁，一次只能托起3只熏鸡。从灶间往店里送，小家伙儿送多快，店里就卖多快。第二年的中秋，仍出乎卢增辉的预料，他卖了多只，第三年，他卖了1多只……
上世纪末九十年代，随着百姓收入的增长，魏庄熏鸡的销量出现井喷式提高。这越卖越多、越卖越远的熏鸡，也迅速为自己赢得了口碑。有求便有供。随着需求量的爆涨，魏庄古镇上的熏鸡店如雨后春笋般多了起来，最多时，达30多家。不过，虽都生长于厮，但熏鸡真是门技术活，卤炖、熏制都有自己独特的要求，并不是闻着熏鸡味长大就能做好熏鸡。
味道永远是美食最诚实的试金石。慢慢地，有店开起来，又有店关了门。现在，魏庄镇上固定生存下来的熏鸡店，共有“富贵”“小桃”“小波”等20多家。命运的河，谁也无法预料会流向何处。今年52岁的董丽霄已在公园东街卖了21年魏庄熏鸡。当初，她怎么也没想到，吃着魏庄熏鸡长大的她，后来会嫁入魏庄卢家，更没想到，她会凭着在婆家学的这门手艺，凭着一口薰锅，养了儿女，奉了双亲。如今，随着魏庄熏鸡名声的远播，越来越多的魏庄人开始凭着这门老手艺，远走他乡，让这独特的熏鸡香越传越远。隆尧羊汤那一碗至甘至美的羊汤范骁鱼羊为鲜。自古以来，在饮食领域，得羊者得鲜。隆尧羊汤，借羊之鲜，凭技之独，在邢台南部平原上，历经数百年风雨沧桑，香飘至今。曾有人说，五岁以前的饮食习惯、饮食爱好或饮食记忆，会延续人的一生。此话在68岁的范峻海身上得到了很好的印证。少年离家，辗转半生，可羊汤一味，始终是他一生的大爱。范峻海祖籍隆尧，幼时虽然家贫，逢集过会时，父亲也会带他去喝上一碗“羊杂羔”。在现在更多人喝的羊肉汤不同，上世纪五十年代物质还很贫乏，老百姓多不舍得喝羊肉汤，一碗“羊杂羔汤”便已是无上美味。在隆尧一带，“羊杂汤”和“杂羔汤”不太相同。虽然都是用羊骨熬汤，但羊杂汤只放肚、肝、肺，肠等，“杂羔汤”里则多了羊血。小摊破旧，几条长凳，乌漆抹黑的木桌上，那浓郁的、特属于羊羹的鲜美，久久萦绕在幼年范峻海的味蕾间，一生不散。其实，在隆尧，几乎每一个当地人都和范峻海一样热爱这味道。隆尧羊汤的手艺，也就在一辈辈当地人的热爱中传了下来。味道还是百年前那个味道，但隆尧羊汤真正声名鹊起，却是这十几年的事。昨日上午9点半时，位于隆尧城南、主营隆尧羊汤的“一层楼”饭店已开了门，前堂和后厨都开始忙碌。这个饭店便是凭着传统的隆尧羊汤手艺，登上了央视美食节目。几乎同一时间，比邻而居的“红旗”“安顺”等羊汤馆也都陆续热闹起来，为一天的经营做着准备。隆尧城南，尤其南环一带，是隆尧羊汤馆的密集区。每天，除大量本地食客外，也会有不少外地拥趸驱车而来，一饱口福。不过，本地人更喜欢的，却是那些甚至连块像样门牌都没有的鸡毛小店。店虽陋，肉却至美，汤也至鲜。
要一碗羊汤，撒上葱花和香菜，深深吸口气，就是这独属于隆尧羊汤的香味，让范峻海爱了一辈子，记了一辈子。虽然隆尧城南羊汤馆林立，但在隆尧这片土地上，处处都不缺少羊汤的传奇。昨日，记者追寻的脚步，从隆尧城南一路来到华龙古镇，最后又返回到城南不远的魏庄镇。在魏庄镇商品街上，有醇厚的乡音向记者推荐羊汤馆“新房饭店”。新房饭店也不大，前店后厨，只半道布帘相隔。帘后，便是店主卢新房四代相守、口味不变的密秘。卢新房48岁，从其曾祖开始，家里便一直卖羊汤为生。卢氏的羊选的讲究，都是自家在镇北林场和坡地上散养长大，一岁龄的羊口感最好。炖肉的方法，卢新房一直严格遵循祖辈的传统，什么时间放醋，什么时候放盐，一丝不苟，数十年不变。不是不创新，是没必要创新，尤其清炖羊肉，不需太多佐料喧宾夺主。只要羊选的对，只要火候掌握的对，汤便已至鲜。掀帘而入，此时后厨的灶边，那盆用羊骨熬制的原汤，已小火慢炖了4小时。正值午时就餐高峰，帘外，三三两两的乡亲已坐满小小的羊汤馆。一碗羊汤，一碟薄饼，是劳作之余最惬意的享受。
隆尧羊汤，百姓美食。白牌烧鸡30多年，50余次改良张婵娟早上7时许，经过一宿精心烹制、被店员一一码入托盘中，白牌烧鸡摆上邢台人餐桌的行程，又迎来了新的一天。店中经营的食品种类虽琳琅满目，但烧鸡永远是主打的招牌菜。邢台人提起家乡特产，白牌烧鸡也总是在列。这种不需认真回忆，但会不经意想起的浓香味道，早已渗透到了邢台人的日常生活之中。桥东老城区居民60岁的陈俊英就独爱这口浓香的烧鸡味道。至今家中宴请宾朋，她总会买上一只作为“硬菜”。“肉烂而不散”、“香味浓郁”是她钟爱的理由。白牌烧鸡的始创者之一严慧敏也有着自己的烧鸡情结。严慧敏祖籍河南省滑县道口镇，家中的祖业便是制作烧鸡。时年20出头的她来邢定居时，和表姐一家便把这有着家乡味道的烧鸡带到了第二故乡。百度百科对烧鸡的解释是中华风味菜肴，将涂过饴糖的鸡油炸，再用香料制成的卤水煮制而成。香味浓郁，味美可口。选用生长24个月左右的，重2.5—3斤的笨鸡，经杀、烫、炸，并在10多味香料和陈年老汤的文火煮煨中，年，邢台人吃到了严慧敏制作的烧鸡。上世纪80年代，物资相对匮乏，收入不高，可逢年过节，陈俊英都会到百花影院附近的这家白牌烧鸡店，排队买上一只烧鸡和二两鸡胗。烧鸡浓香的味道，成了她和很多人的共同记忆。记忆一直在延续。数日前，一位93岁高龄的老人一路打听找到了白牌烧鸡店。当年家住桥东时，他就对这家的烧鸡味道情有独钟。搬至桥西后，那味道仍萦绕心头。于是，他拄着拐杖，前来找寻记忆中的那缕浓香，并满意而归。而严慧敏对烧鸡口感、味道的研究也是如痴如醉。煮鸡用的香料、烹饪手法、火候拿捏，30多年中，她已在传统工艺基础上改良了50余次。这样的求变，也让白牌烧鸡不断迎合了人们日益求精的口味。现在的烧鸡已非彼时的道口烧鸡，它已走入了邢台人中，有了邢台自己的味道，有了邢台本土浓郁的地域特色，被评为邢台名吃，河北省旅游特色名吃名店。黑家饺子邢台本土特色的老字号孙彩霞民间有“好吃不过饺子”的俗语。每逢佳节，黑家饺子是很多邢台人餐桌上必不可少的美食。在不同人的心中，黑家饺子有不同的意义，不过在喜爱它的人心里，相同的是那一代人的味觉记忆。黑家饺子最早的老店位于桥西冶金南路，家住附近的杨梅，从小便是那里的常客。如今在外地工作的她，依旧记得当时在黑家饺子馆门前排队吃饺子的情景。排队的盛况，同样留在沈荣芬的记忆中，从前台到后厨，到带上面点师的帽子，她十几年都跟黑家饺子在一起。除了人多，当时的味道也像一颗缓释胶囊，久久停留。“一口下去，汤汁就出来了，当时觉得没有什么比它更香了。”沈荣芬说。在邢台地区，大大小小的饺子馆有多少，谁也数不清，味道也不尽相同。黑家饺子的独特之处，鲜、香、美，肥而不腻。年，创始人黑振斌和马玉林在邢台马路街（现中兴大街）老南关的边儿上搭建了4个棚子，开办了一家小小的饺子馆，并以黑振斌姓氏排头取店名为“黑家饺子馆”。如今，黑家饺子馆在邢台已有26家连锁店，到处可见。当年，排长队吃饺子的记忆，始终萦绕在幼年杨梅内心，她和无数食客一样，钟爱那个味儿。黑家饺子也就在这些人的热爱中，传承创新。不断创新的黑家饺子，现在品种多达十几种，以满足不同食客的口味。凭借着独特风味，黑家饺子留下了一串闪光的足迹，相继被省市多家媒体报道。昨日上午9时许，位于桥西冶金南路“黑家饺子馆”已开门，这家店已有30多个年头，是市区内最早店。市区内任意一家黑家饺子馆内，都会看到，来自四面八方的食客，知味停车，闻香下马，一饱口福。来上一盘热腾腾的饺子，用筷子夹起，咬开一个小口，轻轻一吸，顿时满嘴清香，再看饺子馅儿，一个肉丸“藏”在其中，这就是黑家饺子，深藏着杨梅、沈荣芬的记忆深处。跟着记者脚步，在黑家饺子的后厨操作间内，负责饺子的总管李社丽表示，黑家饺子选的肉料极为严格，需1至3年的羊为最佳，选上脑、通脊部位的肉料加工，他们严格遵循独家秘方，进行肉馅加工、时菜选取、和面时间等，都是遵循操作准则，始终如一。“好料出好馅，好工出好味，是黑家不便的经营理念。”李社丽表示，祖辈留下的好东西，一定要原汁原味地传下去。邢台饺子，黑家美味。天桥包子“邢台包”享誉牛城周潇潇每一种美食都是优雅的艺术展现，让味蕾获得不一样的体验。其中的酸甜苦辣，正如郑玉香的创业过程。20世纪70年代初，不满30岁的郑玉香被任命为“第二合作饭店”经理。破旧店堂只有几张桌椅，全店仅16名职工。饭店要发展，郑玉香想引进笼蒸包，便带着两三个人去天津取经，对面案、馅料、服务等程序参观学习。回来后在狗不理包子的基础上，郑玉香大胆革新、反复实践，根据本地人的口味，发展了皮薄馅香的“邢台包”。味道鲜美的包子，和面、制馅、擀皮、捏包、上灶等均有独特的操作方法。面粉和食材的挑选非常精细，永远都是最上等的面粉、最好部位的猪肉和最新鲜的蔬菜。慢慢地，“邢台包”红火了。巧手，食材变身馋人包今年73岁的郑玉香虽不常在一线，但每天仍奔波监督管理各项工作。后厨是她如鱼得水的地方，她创造的工艺流程让更多的“邢台包”飞入寻常百姓家。和面，不用酵母粉，点睛之笔在于老面。老面，是留下的发面。在每天晚上下班后，郑玉香把老面泡在温水中，再倒入面粉搅拌，自然发酵12小时，第二天一上班，根据面团发酵的程度，用碱水、面粉中和，比例完全靠经验。揉面纯手工，反复揉到没有气体，筋韧光滑才能“上岗”。每天新鲜制作的馅料配比有讲究，加水打馅，搅拌至有黏性是关键。专门工具刮起馅料，拇指、食指在面皮外连续捏褶，捏一个褶提一下，推一下，再捏一下，直至捏合最后一个褶，轻轻一扭，一盏灯笼包便排在了笼屉上。20个一聚齐就换下一笼。分工明确，速度流畅，每个包子有16个到18个褶花，快的话，一个人6分钟出10个包子。时光，沉淀历史的荣誉蒸气为媒，传导加热，中国烹饪法基本方式之一。在40多年的蒸腾时光里，“邢台包”依然保持了最初的鲜美和形状，却让郑玉香从青涩到古稀。水蒸气在笼屉中上下游走，热量均匀弥散，润滑了馅料，暄软展开了菊花褶的笑脸，个个依偎饱满，浓缩为6分钟的蜕变。从笼屉扣到盘子里，再倒换，热腾腾出炉的笼包呈送给顾客。一路上，独特的香味跑得更急。期盼的顾客饿极，一口下去，外皮筋道绵软，馅料润滑鲜香，萦绕在味蕾不散。那时候一屉包子7毛钱，每天顾客盈门，有的人大老远跑来，排着长队等候，没地方坐都要站着吃。人多时，平均每天要用上15袋近公斤面粉才能满足顾客口福。越做越红火的天桥饭店，翻建了一座连体式的营业楼，又先后兼并了两家亏损破产的饭店，如今发展成拥有天桥庄园、天桥玉缘高档酒店的有限责任公司。郑玉香的“邢台包”也从传统的猪肉包发展出三鲜包、素菜包、牛肉包等多个品种，继续笑迎八方来客。您只需负责阅读我们负责新闻邢台影响力最大的媒体