出清河县城沿“清渡”公里东行15公里有个古老的村落――渡口驿，蜿蜒曲折的运河在村中穿过。因处冀、鲁之交，在建国初期划归两省，现在河西边的是河北省清河县渡口驿（上世纪七十年代因直河修堤，村子又整体西搬），河东边的是山东省夏津县渡口驿。此地在明朝以前就是“驿站”（古时专供传递文书者或来往官吏中途住宿、补给、换马的处所）。原名牛口驿（名字的来历已无考），明清时期规定70里一驿站，从此处往北的驿站是甲马营，往南的驿站是临清。后来为了方便运河两边的行人，又增设了渡口，清朝末年改为渡口驿。
在渡口驿村及其周边的村子，过红、白喜事的时候，用来招待亲朋好友的就是“两打勺、豆腐汤”“豆腐汤”类似于清河县地方名吃“大锅菜”，同样是用大铁锅，下面以木柴烧火炖制而成，但是因所用原料的不同又有自己独特的风味。上面飘着翠绿的芫荽或韭菜（随季节而定），肥瘦相间的五花肉，下面是嫩白细腻的豆腐块，再浇上一点“明油”。吃上一口，唇齿留香，回味悠长。
那时候的驿站、渡口近似于现在的车站，南来北往的商旅，东去西渡的乡民都在此汇集，人口流动频繁。行船时间又不固定，人们有时候为了赶船而吃不上饭，“豆腐汤”以它的香味浓郁，方便快捷（提前炖好，不用等，坐下就吃，），经济实惠（一碗菜，两个馍）受到人们的喜爱。后来逐渐走上了村里的红、白喜事的宴席。
“豆腐汤”的做法，首先是原料，选用本地的纯卤水豆腐，猪五花肉，再就是甜面酱。据村里老人口述，在清朝时期，运河沿岸就有家家做酱的习俗，大部分以做甜面酱为主，春秋季做酱（夏天雨水多，冬天日照短），选用磨小麦的后面出的黑面粉（后面出的含麸皮多，容易出霉菌丝）兑水和面，不放酵母直接做成死面馒头（有死面和发面之分，放酵母发开再蒸的是发面的），上锅蒸熟，然后切片盖上青麻（茼麻）叶，放入盆中使其霉变，待长出红、白、绿相间的醭（bu，菌丝）时放于太阳下晒干。再把晒干的馒头片碾碎置于瓷盆或缸中，添加适量花椒熬制过的水浸泡，缸口用棉纱布盖上（防苍蝇生蛆）置于阳光下暴晒，俗称晒酱。晒酱时需要每天搅拌，使其上下发酵均匀。否则，上面的一层变红了，下面的还是黄色。待酱完全变成酱红色后，在里面撒上适当的盐即可食用。
豆腐用的是本地的纯卤水豆腐（现在做的石膏及内脂豆腐都出不了这个味），小时候我们家每年春节前都自己做豆腐。选用上好黄豆，手选干净后用清水泡上，几个小时后豆子泡开用拐子石磨开始磨浆（现在做豆腐都用电动磨浆机了），磨好后用棉布包开始滤浆去除渣子，把细腻的浆水放入锅中煮熟，为了防止沸腾上溢，有时候加点棉油或者一直盯着，用瓢（一种舀水的工具）扬汤。等到熟透之后舀入缸中，加入卤水（卤水要适量，这是个技术活，放多了豆腐苦，放少了出的豆腐少还不成型），开始用长柄勺子往上泛（把勺子头放到缸底，慢慢上提，二十公分再下放，如此重复让豆花上泛），看见豆花跟疙瘩汤差不多了盖上盖子闷一会儿。然后舀豆花放到豆腐模具里，模具为木板做成，约40公分见方，8公分厚，里面铺上薄棉布，把近成型的豆花舀入模具中加满，用余下的布角盖在上面，放点重物压上沥出水分，到此豆腐就做好了。
做好“豆腐汤”最重要的技术是炸酱，也是第一步骤。先在锅里放油，倒入自家的甜面酱（现在都不做酱了，买的以天津出的最好，酱色黑红，香味好）一直用铲子翻炒，等到把酱都炸透，香味飘出（这个火候一般人掌握不了，我也只看见炸过几次），锅里再加入适量的清水把酱稀释，把上面的油撇出来，再把酱盛出来备用。锅里重新放油，放入花椒、茴香等肉料炸出香味后捞出，然后放入白糖化掉炸成金黄色，把五花肉（切片）放到里面翻炒，都挂色后加入清水，炸好的酱（适量，多了苦）、葱、姜、蒜等炖熟。另起一口锅放油，加葱、姜、蒜炒出香味放入清水和炸酱（适量），把豆腐切成2~3公分左右的方块，大师傅一手托豆腐，一手拿刀，先平着在豆腐中间片开，然后自上而下顺两刀，横两刀切开放入锅中烧开。这样的豆腐不怕久炖（不散不碎），时间越长越入味、越好吃。到开饭时，大师傅拿勺子一勺豆腐、一勺肉，然后撒上芫荽或韭菜，浇上点“明油”（提前熬制好的棉油），一碗香喷喷的“豆腐汤”摆在你面前，让你胃口打开，食欲大增。
“豆腐汤”得以流传和发展，是跟它的灵活、机动分不开的，无论以前在驿站、渡口摆摊，还是现在的红、白喜事，根据生活条件，豆腐和肉的多少随意搭配，唯一不变的是口味，不管肉多肉少，香味不变。事大事小都过的风光体面，钱多点少点都可以吃饱喝好。“一碗豆腐汤，两个热馒头”，寄予了运河人对本土乡情的浓浓情谊，也是运河人民风淳朴的具体体现，这也正符合“厉行节约、反对浪费”的社会风尚。
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